Основные ошибки эксплуатации аккумуляторов

Анализ профессионалов Аккумуляторный Дом в Санкт-Петербурге
Ошибки выблора аккумулятора

Мы уже говорили, что есть две главных беды в эксплуатации аккумуляторов: систематический недозаряд и глубокий разряд.

Давайте разберёмся отчего это происходит.

С глубоким разрядом несколько проще и реже. Главных причин две: утечки на корпус, которые вовремя не обнаруживаются и установка нештатного оборудования, потребляющего много электроэнергии.

Утечки

Борьба с утечками, особенно на старых автомобилях, сводится в первую очередь к регулярному контролю напряжения аккумулятора. Если обнаруживается, что вечером на батарее 12,7 Вольта, а утром 12,4 Вольта, то это очень тревожный знак. Скорее всего есть утечка на корпус. Как мы уже и говорили, временное решение, чтобы избежать разряд аккумулятора, – это снять клеммы с батареи при длительном простое, например, на ночь.

Нештатное оборудование.

Очевидно, что в этом случае придется либо наращивать ёмкость, разумеется, в пределах габаритов посадочного места для аккумулятора, либо менять батарею на ту, которая будет допускать более глубокий разряд: сурьмянистую, EFB или AGM.

А вот с недозарядом вопрос несколько сложнее.

Риск недозаряда

Если батарея кальциевая, EFB или AGM, то можно не заглядывать по полгода при условиях:

— аккумулятору не более трёх лет;

— гарантированно нет никаких утечек на корпус;

— всё электрооборудование штатное;

— непрерывный пробег (работа двигателя, не километраж!) от старта до остановки не менее 40 минут (т.е. от дома до работы 40 минут и от работы до дома тоже 40 минут непрерывной работы двигателя);

Но, даже при этих условиях, перед зимой и после зимы аккумулятор нужно полностью заряжать зарядным устройством. Если полностью подзарядить аккумулятор ещё и в тёплый сезон, то беды точно никакой не случится.

А вот малосурьмянистые и гибридные батареи требуют гораздо бóльшего внимания. Они лучше кальциевых переносят глубокий разряд, но зато и возни с ними больше. Если хотите иметь гарантированно рабочий аккумулятор, то замер уровня и плотности электролита раз в месяц обязательная процедура. И имейте ввиду, что для этих батарей окончание заряда определяется не напряжением, а плотностью электролита. Для полностью заряженного исправного аккумулятора эта величина 1,27-1,28 г/см³ при температуре 20С°.

Общаясь с водителями, мы выяснили и ещё один печальный факт. Абсолютное большинство уверено, что аккумулятор можно и нужно заряжать током 10% от ёмкости в одну ступень.

Если вы сильно спешите, то исправный аккумулятор действительно можно дозарядить током 10% от номинала, и даже бóльшим. Вот только постоянно этого делать нельзя. По сути такой режим – это недозаряд батареи, так как электрохимические процессы при таких токах проходят далеко не полностью. Частые заряды в таком режиме приведут к выходу аккумулятора из строя. Если у кого-то возникло желание разобраться детально, то найдите учебник по аккумуляторам. Не «видос от классного чувака» и не интернет-статьи от непонятных специалистов, а именно учебник! Там подробно расписаны и формулы электрохимического процесса, и то, как и где именно в активной массе и за какое время он протекает.

Как же тогда заряжать?

В идеальном варианте, чем меньше ток, тем лучше. Но тогда время вырастает до чудовищных размеров, а такую роскошь мало кто может себе позволить.

Поэтому аккумулятор принято заряжаться в три ступени, с повышением напряжения и снижением зарядного тока. Такой график позволяет примерно за 12 часов произвести нормальный заряд аккумулятора до полной ёмкости, в том числе и завершить все электрохимические процессы. Обратите внимание, что «нормальный заряд» – это технический термин. А вот заряд большим током за короткое время называется ускоренным.

Суть ступеней простая. Большой ток позволяет батарее достаточно быстро набрать основной заряд (порядка 80%). Дальше ток приходится снижать, чтобы предотвратить «кипение» (а значит и испарение воды из электролита), сберечь пластины (им вреден большой ток) и обеспечить более глубокий процесс в набивке пластин (в активной массе). Если хотите, можете запомнить простую аналогию. Запихните курицу в духовку и пеките её на сильном огне. Что будет? Кожа пригорит, а мясо плохо пропечётся. Зато быстро! А вот если огонь тихий (медленный), то пропекаются все слои. Вот так же и с аккумулятором.

Кто-то может сказать, что у него батарея заряжается быстрее, не за 12 часов, а за 6.
Что же, вполне возможно, если заряжать слабо разряженную батарею.

А потом встретился и такой «перл»:
«Я УЖЕ УСТАЛ ОБЪЯСНЯТЬ, ЧТО СОВЕРШЕННО НЕВАЖНО, ОТКУДА ЗАЧЕРПНУТЬ ЧАЙНУЮ ЛОЖКУ ВОДЫ – ИЗ ЧАШКИ ИЛИ ИЗ ВАННЫ! «ЧАЙНАЯ ЛОЖКА» – ЭТО КОЛИЧЕСТВО ЭНЕРГИИ, КОТОРОЕ СТАРТЕР БЕРЕТ ОТ БАТАРЕИ ДЛЯ ЗАПУСКА МОТОРА. ОНО ОДИНАКОВОЕ И ДЛЯ БАТАРЕИ 55 АЧ, И ДЛЯ БАТАРЕИ 200 АЧ. И БРАТЬ, И ВОЗВРАЩАТЬ ВСЕ РАВНО ПРИДЕТСЯ ТУ ЖЕ «ЧАЙНУЮ ЛОЖКУ» – СТАРТЕРУ И ГЕНЕРАТОРУ ЭТО СОВЕРШЕННО БЕЗРАЗЛИЧНО!»

Всё это вовсе не так. Дело в том, что внутреннее сопротивление аккумулятора очень сложная функция, достоверное и полное математическое описание которой пока отсутствует. И аргументы этой функции – ток, напряжение и электрохимическое состояние батареи. А ёмкость аккумулятора (ещё сложнее!) зависит и от внутреннего сопротивления, и от тока. Так что ёмкость, прописанная в паспорте, это просто условная величина. При разряде батареи малыми токами ёмкость будет больше, а при больших токах она уменьшается.

Так что есть разница, и весьма существенная, от какого по ёмкости аккумулятора питается стартер.

Что касается закона Ома. «Его никто не отменял!» Это тоже «сильный аргумент» в рассуждениях некоторых «специалистов». Успокойтесь, его и в самом деле никто не отменял, и он действительно соблюдается. Вот только внутренне сопротивление аккумулятора нелинейное. А потому простая арифметика тут не сработает.

Приглашаем посмотреть и другие тексты нашего Руководства по аккумуляторам, большинство из них снабжены видеороликами.

С вами были специалисты компании Аккумуляторный дом.

Следите за нашими новыми публикациями, подписывайтесь на наш канал на Youtube и группу Вконтакте!

Поделиться статьей в социальных сетях